Меню

Как уничтожить корни деревьев на участке народными средствами навсегда



Как навсегда избавиться от корней в огороде не спиливая деревья

Если на приусадебном участке высажены деревья, их корневая система в будущем доставит немало хлопот. Кроме распространения на грядках, что мешает культивированию почвы, есть риск разрушения фундамента строений и повреждения канализационной системы. Чтобы в дальнейшем не пришлось углубляться в грунт в поисках корней с последующим их уничтожением, достаточно применить простой, но надежный способ.

Отделение грядок

Единственный вариант того, как навсегда избавиться от корней в огороде, не спиливая деревья, — соорудить преграду для их распространения в глубине почвы. Если не сделать преграду, уничтоженные ответвления корневой системы со временем начнут снова активно разрастаться, и к проблеме придется возвращаться снова и снова.

Обустройство заграждения позволит сохранить здоровье деревьев, не давая при этом их корням проникнуть на территорию грядок. По границе огорода вблизи сада выкапывается ров на глубину 0,5 м. Расстояние от канавы до ближайшего ствола должно составлять не менее 10 м. В этом случае удаление разросшихся корней не причинит вреда насаждениям и не вызовет в дальнейшем отставание в развитии или гибель.

Для удаления корней, которые оказались в канаве, используют пилу, секатор или топор. Слишком массивные экземпляры придется удалять с помощью бензопилы.

По окончании работ получится чистый ров, в котором будут отсутствовать любые корни.

Некоторые садоводы практикуют химический метод удаления корневой системы деревьев с огорода, но этот вариант не считается таким же экологически безопасным, как механический. В данном случае копать глубокий ров не придется. Для осуществления этого способа приобретают в сельскохозяйственном магазине препарат. Им обрабатываются открытые участки корней.

Чаще всего используют селитру. Она способствует полному разрушению волокон. Агрессивное средство сверху поливают водой, что способствует быстрому растворению химиката и попаданию его в структуру древесины. Сверху обработанный участок земли прикрывают тонким полиэтиленом, чтобы агрессивные пары не выходили наружу. Благодаря этому корни будут разрушатся гораздо быстрее.

Негативный момент заключается в попадании в почву вредных веществ, которые могут потом вместе с влагой проникнуть в овощные и ягодные культуры.

Полная изоляция корневой системы

Следующий этап работ направлен на изоляцию земляного слоя. Это позволит в дальнейшем не проникать вновь разрастающимся корням на территорию огорода. Для проведения работ лучше всего использовать тонкий оцинкованный металлический лист. Другие материалы считаются менее подходящими, среди них:

  • Плотная полиэтиленовая пленка. Уже через 3-4 года в ней под воздействием перепада температур образуются трещины. Через них впоследствии начнут пробиваться корни, все больше нарушая однородность материала.
  • Шифер. Полностью непригоден, т. к. относится к достаточно хрупким стройматериалам. Весной после схождения снегового покрова почва начнет немного сдвигаться. Этого будет достаточно для появления трещин. Сквозь них и сколы начнут прорастать корни уже через год.
  • Рубероид. Более плотный и долговечный, но срок его службы в глубине грунта не превышает 4 года. Со временем в полотне начнут появляться прорехи и потребуется полная его замена.

Кроме металлических листов, дополнительно понадобятся колья с крючками для надежного крепления. Перед использованием острые края каждой оцинкованной пластины следует подогнуть. В противном случае при оседании верхнего слоя почвы возможно их пробивание на поверхность, а это чревато различными ранениями.

По краю рва устанавливаются листы и надежно фиксируются. Потом засыпаются грунтом и закапываются. Сверху землю утрамбовывают, чтобы нивелировать усадку почвы.

Остатки корневой системы, которые попали на огород, со временем сгниют. Новые же корни больше не будут появляться.

Если же проводилось удаление химическим способом, металлические пластины просто вкапывают в глубь грунта. В этом случае обходятся без широкой и глубокой канавы.

Ставьте лайки, подписывайтесь на канал « Огородные шпаргалки » и делитесь статьей в соцсетях. Это позволит нам публиковать больше интересных огородных статей.

Источник

Чем полить дерево, чтобы оно быстро засохло!?

К выбору саженцев садоводы зачастую подходят крайне ответственно, стремясь с максимальной точностью распланировать посадку для получения от растений максимальной пользы. Они учитывают не только климатические условия в своем регионе, но также освещение и особенности почвы. Однако порой владельцев загородных участков интересует, чем полить дерево, чтобы оно быстро засохло. Этот метод, безусловно, едва ли можно считать гуманным, но порой иного выхода попросту нет. Например, если на участке располагается старое дерево с диаметром ствола более 30 см, но его нельзя срезать, поскольку поблизости имеются другие сооружения или растения. Единственным выходом в такой ситуации является засушивание дерева с использованием специальных химикатов.

Химические методы ликвидации деревьев Есть немало способов, как добиться того, чтобы дерево на участке быстро засохло. Однако самыми распространенными из них являются те, что предусматривают применение хим. препаратов, предназначенных для уничтожения растений. И невзирая на то, насколько вредными эти средства могут быть, они, тем не менее, позволяют выполнить данную работу максимально оперативно.

Говоря конкретнее, выделяют такие химические способы уничтожения деревьев: полив тканей растения химическими соединениями; покрытие листьев специальными препаратами; прививки, которые убивают деревья; помещение препарата в грунт рядом со стволом; полное уничтожение (в том числе и пня); нанесение химического средства на кору. Важная информация! Заметим, что большая часть описанных ниже химикатов влияет именно на корневую систему деревьев. При выборе конкретного состава в обязательном порядке учитывайте состав грунта. Существуют такие средства, которые воздействуют на кору либо живые ткани растений. В идеале дерево нужно вообще спилить, а оставшийся пень должным образом обработать. Так вы сможете максимально быстро избавиться от дерева. Как бы то ни было, для начала ознакомимся с самыми эффективными средствами и особенностями их применения. Популярные химикаты для уничтожения деревьев Если вы намерены использовать химикаты, то обязаны подобрать наиболее подходящий вариант. Ниже приведен список самых эффективных (по мнению дачников) химических средств. Натриевая селитра. Как правило, ее используют для уничтожения пней, но в нашем случае ее следует вносить не только в ствол дерева, но и в грунт. Чтобы максимально быстро получить требуемый эффект, натриевую селитру желательно вводить в дупло. Примерно за год дерево полностью высохнет — тогда его можно будет сжигать. А если поливать этой селитрой землю, то дерево засохнет только спустя несколько лет.
Аммиачная селитра. Сильно напоминает предыдущее средство, но все же несколько от него отличается. К примеру, аммиачную селитру делают из мочевины, крайне опасной для растений и способной сильно ускорить разложение древесины. Это способствует тому, что корневая система быстро трансформируется в хорошее удобрение. Ствол, который уже явно высыхает или высох, желательно выкорчевать, а открывшуюся корневую систему еще раз обработать данным химикатом.

Читайте также:  Какие народные желчегонные средства есть

Пиклорам. Весьма эффективное средство, которое используется для опрыскивания или полива почвы с целью уничтожения растений. При воздействии пиклорама корневая система угнетается, а дерево, как результат, погибает.

«Раундап», «Торнадо». Данные гербициды применяются чаще других, если требуется быстро уничтожить дерево. Эффективны для ликвидации как лиственных, так и хвойных насаждений.

«Арсенал», «Арбонал». Эти препараты отличаются тем, что проникают непосредственно в древесину, поэтому их рекомендуют применять для прореживания леса. Вместе с тем, эти средства активно используются и в с/х насаждениях.

Обратите внимание! Дерево – это все же живой организм, убивать который необходимо исключительно в крайних случаях. Не увлекайтесь этой процедурой слишком сильно. Теперь, ознакомившись с основными химическими средствами, способными быстро засушить дерево, рассмотрим, какие способы обработки пользуются наибольшей популярностью. Некоторые из этих способов предусматривают использование тех или иных описанных выше препаратов.

Основные способы уничтожения деревьев химикатами Сразу оговоримся, что таких способов много, поэтому рассматривать будем лишь самые эффективные из них. Способ №1. Нанесение химикатов на живые ткани Кора дерева является препятствием, из-за которого гербициды не могут проникнуть в сосудистые ткани растения. Поэтому для того чтобы средство достигло места назначения, сделайте нисходящие надрезы на поверхности ствола, но не отрывайте кору. Используйте для этого небольшой топор. В результате зарубки и надрезы должны быть по всей окружности ствола.

Гербицид, который вы выбрали, используйте срезу же после выполнения надрезов – нанесите его на ткани дерева.

Обратите внимание! Не используйте гербициды в весеннее время, поскольку сок, который будет сочиться из надрезов, воспрепятствует впитыванию химиката. Способ №2. Полив почвы гербицидами Отдельные препараты можно использовать для равномерного нанесения на поверхность грунта. После дождя или искусственного полива гербицид попадет в корневую систему. Чтобы сконцентрировать химикат в одном месте, можете прибегнуть к монтажу барьеров в грунте (к примеру, бетонных). Обратите внимание! Данный способ целесообразно использовать в тех случаях, когда одновременно требуется уничтожить несколько или много деревьев.

Способ №3. «Убийственные» инъекции Они очень близки по принципу своего действия к способу №1, а отличаются только тем, что для внесения химикатов в ткани применяются специальные приспособления. Максимальная эффективность способов достигается, если точечно воздействовать по окружности ствола с шагом 5-10 см. Инъекции делают на высоте примерно 1 м от земли. Метод используется для деревьев, диаметр ствола которых превышает 5 см. Шаг 1. Вначале подготовьте дрель, а также сверло к ней, диаметр которого составляет 5-10 мм. Шаг 2. Проделайте отверстия глубиной 4-5 см так, как описано выше. Важно, чтобы сверло при работе находилось под углом 45-50° относительно поверхности земли.

Шаг 3. Возьмите простой аптечный шприц, наполните его средством, действующим веществом которого является глифосат (к примеру, «Граунд», «Торнадо» и проч.), или, как вариант, залейте химикат прямо в отверстия. Концентрация глифосата в средстве должна составлять минимум 200 г/л.

Для примера: чтобы засушить дерево, диаметр ствола которого составляет 35 см, потребуется 35-40 мл средства, в котором концентрация глифосата составляет 360 г/л. Шаг 4. Заделайте отверстия землей с целью сокрытия следов инъекций, уберите стружку и посмотрите, не вытекает ли препарат (последний хорош тем, что долго сохнет и отлично виден на коре). Достаточно скоро растение начнет высыхать.

Обратите внимание! Можете использовать и другие гербициды, но предпочтение все же лучше отдавать препаратам с глифосатом, т. к. их сразу инактивирует почвенная микрофлора после того, как отмирает корневая система. Более тяжелые гербициды на основе сульфометурон-метил или имазапира, напротив, после гибели деревьев проникают в грунт и нередко убивают растения, находящиеся поблизости. Хотя можно позаботиться о барьерах, описанных ранее. Способ №4. Обработка листьев препаратами Этот способ очень популярен при уничтожении кустарников, высота которых не превышает 4 м. Может применяться в период с начала весны до конца лета (более точное время зависит от конкретного гербицида). Эффективность препаратов заметно снижается, если погода сухая и жаркая, а дерево страдает от дефицита влаги. Если наносить препараты на листья культур, отличающихся большим годовым приростом, это может привести к появлению излишней поросли (исключением являются разве что отдельные крайне восприимчивые виды). Если используете этот способ, то пропитывать химикатами ствол необязательно.

Способ №5. Одновременное уничтожение ствола и пня Здесь вначале посредством топора или бензопилы удаляется само дерево, а потом производится хим. удаление пня (детальнее об этом – в конце статьи). Если используете этот метод, то наносите гербицид только на свежий пень. Если диаметр ствола большой, обрабатывайте только наружный край пня (не более 5-10 см), в том числе камбий – внутренние ткани таких деревьев преимущественно уже отмершие.

Читайте также:  Операционный шов заживление народные средства

Если диаметр ствола составляет менее 10 см, наносите химикат на всю поверхность среза. Применяйте препарат сразу после того, как срежете дерево – так эффективность будет максимальной.

Способ №6. Обработка коры дерева Отмерьте 30-35 см от поверхности земли, сделайте отметку на стволе и обработайте участок ниже этой отметки химическим препаратом. Желательно проводить мероприятие весной или летом. Перед нанесением перемешайте средство с маслом, после чего обрабатывайте кору, пока та целиком не пропитается. Что характерно, данный способ применим ко всем деревьям, причем независимо от того, к какому виду они относятся и какие размеры имеют.

Источник

Как убрать пень без корчевания: способы химического воздействия на древесину

Химическое удаление пней (комеля и корневища) основано на процессах, которые происходят в древесине под воздействием различных реагентов.

Воздействие правильным реагентом не только убивает всю древесину, включая даже не слишком крупные корни, но и уничтожает всех возбудителей болезней ствола и корней.

При этом каждый из способов оказывает то или иное негативное влияние на почву, поэтому способ химического воздействия необходимо выбирать с учетом этого влияния, чтобы свести к минимуму вред для последующего применения этого участка земли.

К сожалению, химическое воздействие не может уничтожить пень и корневую систему, из-за чего мертвую древесину нужно будет сжигать или корчевать.

Поэтому химическое воздействие чаще всего применяют при борьбе с возбудителями болезней и в тех случаях, когда нужно не только вытащить комель с корнями, но и предотвратить прорастание остатков корневой системы.

Более подробную информацию о том, как удалить пеньки от деревьев различными способами, включая корчевание и выжигание, вы найдете тут.

Когда оправдано такое удаление пеньков деревьев?

В результате удаления древесины химией без корчевания в грунт поступают агрессивные вещества, которые негативно влияют на многие растения.

Часть этих веществ можно нейтрализовать различными способами, сделав почву пригодной для высадки растений, если же на очищенном участке планируется строительство, то эти вещества никак не повлияют на свойства грунта.

Поэтому применять химическое разрушение и удаление пней стоит лишь в том случае, если побочные эффекты никак не повлияют на дальнейшее использование земли или их можно будет нейтрализовать.

Наиболее эффективно химическое корчевание в отношении дикорастущих и расположенных рядом со строениями деревьев. Многие дикорастущие породы отличаются живучестью, поэтому даже после механического удаления большей части корня выпускают побеги и продолжают рост.

Используя правильные препараты, вы сможете полностью прекратить их рост и разрушить большую часть корневой системы, после чего участок можно будет использовать любым образом.

Химическое корчевание также максимально эффективно по отношению к корневой системе больных деревьев. Все дело в том, что возбудители болезни заражают грунтовые воды, что может привести к эпидемии среди других растений.

Механическое или ручное корчевание удаляет не все корни, а выжечь остатки не всегда возможно, поэтому единственным надежным способом борьбы с такими болезнями является химическое разрушение корней. О том, как именно можно убрать пни и корни химическим способом, узнаете дальше.

Популярные препараты и их применение

Вот список наиболее популярных реагентов, которые используют для разрушения пней и корневой системы деревьев:

  • селитра и мочевина;
  • медный или железный купорос;
  • поваренная соль.

Селитра и мочевина

Эти реагенты (калийная и аммиачная селитра, а также мочевина) используют там, где есть возможность после обработки сжечь пень.

Ведь они не разрушают древесину, а резко увеличивают ее горючесть, из-за чего даже корни вспыхивают от небольшого огня.

Для их внесения сверлят отверстия диаметром 10–50 мм, расположение отверстий зависит от способа удаления дерева.

На спиленных пеньках сверлят вертикально, равномерно распределяя отверстия по срезу, на сломанных сверлят ствол, располагая отверстия по всему периметру.

Расстояния между отверстиями — 5-10 см. Если сверлят ствол снаружи, то сверло направляют под углом 20–40 градусов, чтобы реагент не высыпался наружу.

В готовые отверстия засыпают любой вид селитры или мочевину (смешивать их между собой не нужно) до верха, затем немного поливают водой, чтобы гранулы осели, и закрывают отверстия деревянной, глиняной или пластилиновой пробкой.

Деревянную пробку делают из толстой ветки ножом так, чтобы она входила в отверстие на 1–2 мм с заметным усилием. Затем ее вставляют в заполненное реагентом отверстие и забивают молотком, чтобы она погрузилась на 1–2 см. Торчащие остатки веток не обрезают, чтобы не расшатать пробку.

Глиняную пробку можно сделать из глины или поверхностного слоя земли, для этого грунт измельчают и добавляют немного воды.

Количество воды определяют опытным путем – после тщательного перемешивания глина по консистенции должна быть похожа на очень густое тесто или не очень твердый пластилин.

Глину закладывают в отверстие до заполнения и начинают уплотнять пальцем, постепенно добавляя еще. Пластилиновую пробку делают также, только вместо глины используют пластилин.

Через 1–2 года корни обкапывают и вокруг ствола выкладывают небольшой костер.

Если вы не знаете, как обкапывать корни, рекомендуем прочитать статью Ручное корчевание .

Затем костер поджигают и следят, чтобы огонь от горящего пня не перекинулся на соседние деревья, строения или траву.

Читайте также:  Народное средство от икоты у детей

Пока пропитанный реагентами пень «созревает», почва вокруг него наполняется азотсодержащими веществами, поэтому желательно высаживать любые плодовые растения на расстоянии 4–5 метров от него. Этого расстояния достаточно, чтобы количество нитратов снизилось до безопасного уровня.

После выжигания пня яму засыпают старой и новой почвой, затем высаживают несъедобные растения, выпускающие большой объем зеленой массы. Осенью всю собранную с растения зелень нужно сжечь, чтобы полностью утилизировать непригодные для растений и людей азотистые соединения.

На следующий год участок готов к принятию любых растений. Если же на этом месте планируются строительные работы, то приступать к ним можно сразу после остывания ямы.

Этот метод малоэффективен против болезней растений с широко разветвленной корневой системой, ведь реагенты не повредят возбудителям болезней, расположенных заметно ниже зоны горения. Кроме того, его нельзя применять на торфянистых почвах, ведь горящий пень подожжет торф, и начнется подземный пожар, который очень сложно потушить.

Медный или железный купорос

Оба вещества очень токсичны и убивают любые бактерии, живущие в древесине, поэтому их применяют для обеззараживания корней больных деревьев. Вносят препараты также, как и селитру, только отверстия делают диаметром 5–8 мм и глубиной 5–10 см.

Подавление жизнедеятельности корня начинается уже через несколько дней, однако полное отмирание древесины происходит через 1–2 года. После отмирания древесины корни нужно раскопать и выкорчевать любым способом или, обложив дровами, сжечь.

Эти реагенты нельзя применять рядом с металлическими трубами, ведь они резко усилят все коррозионные процессы.

Кроме того, в радиусе 3–5 метров возрастет содержание этих веществ, что негативно повлияет на жизнедеятельность микроорганизмов, участвующих в восстановлении почвы, поэтому несколько лет там будут плохо расти любые растения.

Если же корни не удалили, а сожгли, то этот срок увеличится до десятков лет. Если корни выкорчевали, то через 2–3 года уровень этих веществ снизится, после чего почва постепенно восстановится.

Поваренная соль

Этот реагент за 1–2 месяца полностью прекращает жизнедеятельность корней и любых микроорганизмов, которые живут в них. Вносят их также, как оба вида купороса.

Если место вокруг дерева планируется использовать в качестве дороги или залитой бетоном площадки, то после отмирания пень и корни можно сжечь. Во всех остальных случаях их нужно выкорчевывать, в противном случае избыток соли на десятки лет сделает почву бесплодной, а любое изделие из железа быстро поржавеет.

Когда лучше проводить обработку?

Если в сломанном дереве есть гниль, или корни поражены какой-то болезнью, то вносить купорос или соль можно в любое время года, ведь на первое место выходит борьба с болезнью и предотвращение эпидемии деревьев.

Если же срочности нет, то все виды реагентов желательно вносить после окончания осеннего сезона дождей, за 1–3 недели до наступления морозов.

За это время реагенты проникнут ниже уровня почвы и будут пропитывать древесину даже во время морозов. Кроме того, отсутствие дождей не приведет к вымыванию реагента и снижению эффективности его воздействия.

Меры безопасности

Аммиачная и калийная селитры – взрывоопасные горючие вещества, поэтому применять их необходимо с особой осторожностью.

Во время работы с ними нельзя курить. 1–3 месяца после закладки селитры в древесине происходят активные процессы, связанные с выделением горючих газов, поэтому нельзя курить или разводить огонь возле обработанного этими реагентами пня.

Медный и железный купорос в сухом состоянии безопасны для кожи человека, однако при работе с ними необходимо использовать респиратор, очки и перчатки.

Ведь после добавления воды кристаллы купороса быстро превратятся в токсичную жидкость, которая может обжечь кожу. Особенно опасно попадание кристаллов и капель на слизистые части тела.

Поваренная соль безопасна в сухом состоянии и довольно долго растворяется в воде. При работе с крупной солью никаких мер безопасности принимать не требуется, однако при работе с мелкой солью нужно воспользоваться очками, ведь неожиданный порыв ветра может занести ее в глаз.

Чтобы снизить опасность пожара во время сжигания пня и корней, вокруг ямы необходимо насыпать круговой земляной вал высотой ≥50 см. Нельзя оставлять горящую древесину без присмотра, ведь она может выстрелить довольно крупными искрами, которые летят на 5–10 метров и тухнут только через несколько минут.

Кроме того, под рукой всегда должен быть огнетушитель и, желательно, подключенный к водопроводу шланг — это поможет погасить начинающееся возгорание вдалеке от пня.

Нельзя стоять с подветренной стороны горящей древесины, ведь она, пропитанная селитрой или мочевиной, при сгорании выделяет токсичные вещества.

Кроме того, желательно получить в ближайшем отделе МЧС разрешение на сжигание пня, ведь в противном случае могут выписать крупный штраф. Более подробную информацию по этому вопросу вы найдете в этой статье (Сжигание).

Не используйте для химического воздействия другие вещества, особенно на основе глифосата (Раундап, Тайфун, Санти). Они эффективно убивают древесину, но не разлагаются в земле, поэтому попадают сначала в новые растения, затем с их плодами в организм человека.

Видео по теме

В своем видео автор показывает, как убрать пни на своем участке с помощью аммиачной селитры:

Вывод

Химическое воздействие не может полностью заменить корчевание, зато является наиболее надежным способом борьбы с корневыми инфекциями и дикорастущими деревьями.

Теперь вы знаете:

  • какие препараты применяют для химического воздействия;
  • как они влияют на древесину;
  • как правильно применять селитру и другие реагенты, чтобы уничтожить пень;
  • какие дополнительные мероприятия нужно провести, чтобы полностью удалить остатки дерева.

Источник

Adblock
detector