10 причин плохого урожая баклажанов

 

Баклажаны – неблагодарная культура. Стоит им немного не угодить − и урожай вы уже не получите. Но опытные садоводы умудряются каждый год получать высокие урожаи. Все потому, что хорошо знают все баклажановые секреты.

1 Неправильное досвечивание рассады

Очень часто баклажанам банально не хватает света. Все потому, что сеем мы их рано, когда на подоконниках еще темновато. Но из-за чрезмерного досвечивания можно получить обратный эффект. Дело в том, что рассаде баклажанов надо 12 часов светлого времени, то есть досвечивать с 8 утра до 8 вечера.

2 Повреждение корней при пикировке

Баклажаны очень плохо переносят пикировку. Поэтому их лучше сразу высевать в горшки или таблетки. Если высевать в ящики, то пикировать рассаду надо с комом земли, стараясь сохранить при пересадке как можно больше корней.

3 Пересадка в холодную почву Баклажаны отлично переносят жару, но боятся холода; поэтому высаживать их надо только тогда, когда температура повысится до +20° С.

4 Цветки не развиваются в тени

Если баклажаны затенены, у них могут опадать цветки. Бутоны и завязи в тени не развиваются. Поэтому очень важно пропалывать грядку и при необходимости удалять лишние листья.

5 Недостаточно высокая температура воздуха

Баклажаны дают высокий урожай только при температуре в диапазоне +25...+30° С. Если воздух прогрелся только до +18° С, у растений осыпаются цветки и завязи.

6 Сквозняк в теплице

Баклажаны, выращиваемые в теплицах, боятся сквозняков. Проветривать их надо, но без сквозняков, для чего двери открывают лишь с одной стороны теплицы.

7 Парилка в теплице

Баклажаны боятся сквозняков, но также не любят и сильную парилку. Так, при высокой влажности у растений слипается пыльца и получаются пустые кусты без плодов. Поэтому теплицы и парники надо проветривать.

8 Мульчирование почвы опилками

Если листья стали желтеть, значит, налицо нехватка азота. Особенно часто это происходит при мульчировании почвы опилками. Они вытягивают азот из земли в ущерб баклажанам. Если вы решили внести в почву под баклажаны опилки, предварительно пролейте их раствором мочевины: 30-40 г на 10 л воды; а сами растения по первым признакам подкормите более слабым раствором мочевины: 20 г на 10 л воды. Но будет лучше, если вы будете использовать для мульчирования перепревшие опилки.

9 Отсутствие подкормок

Для нормального развития баклажанов их надо подкармливать, так как − это очень требовательная к питанию культура. За сезон надо сделать хотя бы три подкормки: 30 г аммиачной селитры + 10 г суперфосфата на 10 л воды (через две недели после высадки рассады);

  • 50-60 г суперфосфата + 30 г калийной соли разводят в 10 л воды (по набравшим бутоны растениям);
  • 20 г мочевины + 30 г суперфосфата + 10 г сернокислого калия на 10 л воды (во время массового цветения).

10 Избыток органических удобрений

Перестараетесь с навозом − получите много зелени и мало плодов. Как с этим бороться? Использовать навоз в меру и только под осеннюю перекопку. Если же перестарались, то подкормите растения смесью 100 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия на 10 л воды. Расход раствора – по стакану на куст.

Источник ➝

Ухаживаем за кроной. Все секреты обрезки деревьев

В феврале – начале марта настала пора подготовить садовые инструменты и сделать обрезку. Её результатом станет не только красивая крона: процедура продлит растениям жизнь и простимулирует плодоношение.

Создаём чудо-крону

Различают санитарную, формирующую и омолаживающую обрезку плодовых культур. При санитарной обрезке удаляют больные, повреждённые и сухие ветви. Задача формирующей обрезки – создание прочной кроны с равномерным размещением ветвей на стволе. Это делается для того, чтобы каждая ветвь освещалась солнцем и проветривалась.

У взрослых плодовых эта процедура предохраняет крону от загущения, регулирует плодоношение, продлевает активную жизнь.

Два перечисленных вида обрезки проводят регулярно.

А вот омолаживающей обрезке подвергают взрослые и старые деревья не так часто. Её делают в случае ослабления или прекращения роста.

Старые деревья омолаживают с помощью специальной обрезки, которую проводят в несколько этапов в течение 2–3 лет.

 

Три ценных совета

Начните обрезку с удаления сухих, слабых, больных или повреждённых, перекрещивающихся, растущих внутрь кроны ветвей.

Если вы хотите стимулировать процесс ветвления, то обрежьте побеги предыдущего года на одну треть.

Перед началом работ ознакомьтесь с правилами проведения обрезки, попросите опытного дачника продемонстрировать эту технику. Результат процедуры – красивая и гармоничная крона.

Инструменты и дезсредства наготове

Проверьте, есть ли в вашем арсенале все необходимые инструменты – специальная садовая (не столярная) пила, секатор, садовый нож. Инструменты должны быть заточены и смазаны, удобны в использовании.

Ветви, расположенные в верх­ней части кроны, обрезайте со стремянки, вам подойдёт лестница с плоскими ступенями высотой около 2 м.

 Совет.  Не используйте большие сучкорезы или пилы на длинной ручке.

 

Для замазывания срезов потребуется садовый вар или краска на натуральной олифе. В продаже имеются средства для обработки ран от разных производителей, в том числе с дезинфицирующим и заживляющим действием.

 Совет.  Наносите вар не втирая.

Ошибки начинающих

Поздняя обрезка. 

Часто садоводы не могут выбраться на участок в самом начале весны, эта операция откладывается на потом, когда её проводить уже поздно. Так, при среднесуточной температуре выше 5 °C начинается сокодвижение – активная подача воды с питательными веществами от корней дерева вверх. В этот момент проводить обрезку нельзя, так как из-за обилия сока невозможно замазать сочащуюся рану. Деревья будут истощаться, истекающий сок станет питательной средой для вредных микроорганизмов.

Другой момент – обрезку нельзя проводить во время сильных морозов. Рекомендуемая среднесуточная температура для этой операции – до –10 °C.

Опасные развилки.

Обращайте внимание на развилки ствола, когда 2–3 равноценных побега растут из одной точки и между ними образуются острые развилки. Такие развилки со временем обязательно сломаются под тяжестью урожая или снега. Не допускайте такого роста, обязательно удалите конкурентов, оставив наиболее сильный и растущий прямо побег.

Пеньки. 

Не оставляйте длинных пеньков при удалении ветвей, на них со временем проснутся спящие почки и появятся побеги. Другая опасность – усыхание коры и древесины – может спровоцировать некроз тканей и образование дупла. Срезайте ветки «на кольцо», не оставляя древесины.

Задир коры. 

Если предстоит спилить очень крупную ветку, то соблюдайте определённые правила, чтобы не появился задир коры, его трудно будет вылечить. Сначала подпилите ветку снизу, насколько пойдёт пила, отступив от ствола примерно на 30 см. Затем отступите дальше от ствола на 5 см и отпилите ветку. Она отломится под собственной тяжестью, поэтому придерживайте её. Оставшийся короткий сук отпилите по всем правилам под оптимальным углом.

Популярное в

))}
Loading...
наверх