«Колонны»: правда и вымысел

 

Не обманывает садоводов только ленивый. То семена продадут невсхожие, то препараты негожие, то под видом «колонн» продадут настоящую сильнорослую черешню. Чтобы не попасться на удочки недобросовестных продавцов, надо сначала разобраться, что такое «колонны», в чем их сильные и слабые стороны.

Колонновидность впервые была обнаружена у яблони. Лучшие сорта «колонн» отличаются высокой урожайностью (с каждого дерева урожай небольшой, но если их посадить погуще, то урожай с единицы площади получается приличный).

«Колонны» хороши и тем, что плодоносят уже в год посадки.

«Колонны» сажают не плотно, а суперплотно, в ряду через каждые 50-70 см. В Англии ради эксперимента на 1 га высадили 14 000 «колонн» − и на третий год получили 400 тонн урожая. Вслед за колонновидными яблонями появились и другие культуры. Предложения продавцов превосходят даже самые смелые ожидания селекционеров. Можно купить «колонну» на любой вкус: яблоня, груша, вишня, черешня, персик, слива, алыча, абрикос…

«Авторитет» продавца поддерживают фотографии, сделанные в фотошопе. Вообще, «компьютерные селекционеры» не зря едят свой хлеб. Фотографии классные. Жалко только, что из саженцев ничего подобного не вырастет.

Продавцы обещают умопомрачительные урожаи, слаборослость, устойчивость ко всем болезням и вредителям и стойкость к морозам. Не сорта, а находка. Одни только специалисты бьют тревогу.

Колонновидная яблоня – это результат случайной мутации, что часто происходит в природе. Но ген колонновидности выявлен только у семечковых культур и колонновидная крона существует только у некоторых сортов яблони. Купить колонновидные Антоновку или Белый налив невозможно. Их нет в природе.

Все остальные колонновидки – это лишь дань садовой моде и желание «нарубить» как можно больше денег на доверчивых садоводах. На сегодняшний день существует более ста колонновидных сортов яблонь.

В продаже вместо колонновидной сливы или алычи подсунут сорт со сжатой формой кроны или карликовую грушу, они колонновидками не считаются.

Есть еще так называемые спуровые сорта – Ред спур, Старкримсон и другие. У них плодовые образования расположены плотно и в обрезке они почти не нуждаются, Но это тоже не «колонны». Мне вообще спуровые сорта нравятся намного больше колонновидных.

Так называемая колонновидная груша Кармен – итальянский спуровый сорт, и плоды у него около 190 г, хотя продавцы обычно пишут о 300 г…

Вообще, махинации с весом широко распространены. Например, с Украины мне прислали целую группу черенков для прививки сортов с весом плодов до 1 кг. Прививки прижились, но плоды были стандартного веса, по 100-150 г. Вот такие «небольшие» преувеличения.

Некоторые питомниководы делают «колонны» с помощью химии, обрабатывая саженцы регулятором роста Реглоном. Он сильно ограничивает силу роста и ветвления и стимулирует закладку цветковых почек. Такие саженцы недолго сохраняют колонновидность, потом растут как обычно и урожай дают на четвертый-шестой год после посадки.

Еще хуже, если растения обрабатывали минимальной дозой гербицида. Такие саженцы долго угнетены, толком не растут и не плодоносят. Зато, по словам продавца, это «колонны».

Покупая колонновидный саженец, поинтересуйтесь, на каком подвое выращен сорт. Сильнорослый подвой выгонит «колонну» на 4-5 м ввысь и плодоносить будет на 4-5 год.

Источник ➝

Ухаживаем за кроной. Все секреты обрезки деревьев

В феврале – начале марта настала пора подготовить садовые инструменты и сделать обрезку. Её результатом станет не только красивая крона: процедура продлит растениям жизнь и простимулирует плодоношение.

Создаём чудо-крону

Различают санитарную, формирующую и омолаживающую обрезку плодовых культур. При санитарной обрезке удаляют больные, повреждённые и сухие ветви. Задача формирующей обрезки – создание прочной кроны с равномерным размещением ветвей на стволе. Это делается для того, чтобы каждая ветвь освещалась солнцем и проветривалась.

У взрослых плодовых эта процедура предохраняет крону от загущения, регулирует плодоношение, продлевает активную жизнь.

Два перечисленных вида обрезки проводят регулярно.

А вот омолаживающей обрезке подвергают взрослые и старые деревья не так часто. Её делают в случае ослабления или прекращения роста.

Старые деревья омолаживают с помощью специальной обрезки, которую проводят в несколько этапов в течение 2–3 лет.

 

Три ценных совета

Начните обрезку с удаления сухих, слабых, больных или повреждённых, перекрещивающихся, растущих внутрь кроны ветвей.

Если вы хотите стимулировать процесс ветвления, то обрежьте побеги предыдущего года на одну треть.

Перед началом работ ознакомьтесь с правилами проведения обрезки, попросите опытного дачника продемонстрировать эту технику. Результат процедуры – красивая и гармоничная крона.

Инструменты и дезсредства наготове

Проверьте, есть ли в вашем арсенале все необходимые инструменты – специальная садовая (не столярная) пила, секатор, садовый нож. Инструменты должны быть заточены и смазаны, удобны в использовании.

Ветви, расположенные в верх­ней части кроны, обрезайте со стремянки, вам подойдёт лестница с плоскими ступенями высотой около 2 м.

 Совет.  Не используйте большие сучкорезы или пилы на длинной ручке.

 

Для замазывания срезов потребуется садовый вар или краска на натуральной олифе. В продаже имеются средства для обработки ран от разных производителей, в том числе с дезинфицирующим и заживляющим действием.

 Совет.  Наносите вар не втирая.

Ошибки начинающих

Поздняя обрезка. 

Часто садоводы не могут выбраться на участок в самом начале весны, эта операция откладывается на потом, когда её проводить уже поздно. Так, при среднесуточной температуре выше 5 °C начинается сокодвижение – активная подача воды с питательными веществами от корней дерева вверх. В этот момент проводить обрезку нельзя, так как из-за обилия сока невозможно замазать сочащуюся рану. Деревья будут истощаться, истекающий сок станет питательной средой для вредных микроорганизмов.

Другой момент – обрезку нельзя проводить во время сильных морозов. Рекомендуемая среднесуточная температура для этой операции – до –10 °C.

Опасные развилки.

Обращайте внимание на развилки ствола, когда 2–3 равноценных побега растут из одной точки и между ними образуются острые развилки. Такие развилки со временем обязательно сломаются под тяжестью урожая или снега. Не допускайте такого роста, обязательно удалите конкурентов, оставив наиболее сильный и растущий прямо побег.

Пеньки. 

Не оставляйте длинных пеньков при удалении ветвей, на них со временем проснутся спящие почки и появятся побеги. Другая опасность – усыхание коры и древесины – может спровоцировать некроз тканей и образование дупла. Срезайте ветки «на кольцо», не оставляя древесины.

Задир коры. 

Если предстоит спилить очень крупную ветку, то соблюдайте определённые правила, чтобы не появился задир коры, его трудно будет вылечить. Сначала подпилите ветку снизу, насколько пойдёт пила, отступив от ствола примерно на 30 см. Затем отступите дальше от ствола на 5 см и отпилите ветку. Она отломится под собственной тяжестью, поэтому придерживайте её. Оставшийся короткий сук отпилите по всем правилам под оптимальным углом.

Популярное в

))}
Loading...
наверх