Осушаем участок. Можно ли справиться с сыростью самостоятельно?

На переувлажнённых участках практически не растут плодовые деревья, да и другие растения чувствуют себя там неважно. Пытаемся справиться с сыростью самостоятельно.

Нужен дренаж?

Дренаж — единственный выход для слишком сырых, заболоченных участков. Но перед тем как приступить к устройству дренажа, нужно понять, действительно ли ваш участок нуждается в осушении. Для этого выройте в самом низком месте участка яму глубиной примерно 1,5 м. Когда в ней появится вода, измерьте расстояние от уровня воды до поверхности почвы.

Если оно менее 1 м, то у вас высокий уровень грунтовых вод, а значит, дренаж необходим. Также стоит подумать о строительстве дренажа, если:

  • на участке растут мхи и незабудки. Это свидетельствует о том, что грунтовые воды расположены очень близко к поверхности, а наличие специфических «болотных» растений и вовсе говорит о заболоченности участка;
  • на участке нет естественного уклона. В этом случае вода будет застаиваться, особенно если почва на участке тяжёлая и плохо впитывает влагу;
  • у вас мало деревьев, которые могут «высосать» лишнюю влагу из земли;
  • у вас много мощёных дорожек, на которых во время дождя появляются лужи. Если не предусмотреть для этой воды специальную систему отвода, вся она одновременно попадёт в почву и будет застаиваться в ней.
 

Трубы и колодцы

Итак, выяснилось, что дренаж вам необходим. Значит, пора приступать к земляным работам, пока осенняя сырость не сделала их слишком затруднительными.

Правильный дренаж состоит из трёх частей. В зависимости от площади участка и количества воды на нём вы можете соорудить дренажную систему полностью или отказаться от каких-то её составляющих.

Трубы по периметру участка. В канаву на глубину 80 см на щебень укладываются перфорированные трубы, затем траншея засыпается щебнем, а сверху — грунтом. Но такого дренажа для большого участка мало, к тому же существует вероятность его «заиливания».

Трубы на участке. Чтобы их уложить, потребуется выкопать разветвлённую систему траншей. Центральную трубу направляют от самой высокой точки участка к самой низкой — именно по этой трубе и будет стекать вода с участка. К центральной трубе присоединяют трубы-ответвления. Эти трубы будут собирать воду с дальних концов участка и отводить их в основную трубу. Центральную трубу диаметром 200–250 мм закапывают в землю на глубину 80 см. Остальные трубы диаметром 60–80 мм укладывают на глубину 30–40 см с уклоном в сторону основной трубы. Трубы-ответвления кладут через каждые 8 м под углом в 60 градусов к центральной трубе.

Дренажные колодцы. Именно в них будет стекать вода, собранная в дренажные трубы, если в вашем посёлке нет общей системы водоотведения. Колодец представляет собой яму объёмом полтора кубических метра. Яма выстилается геотканью и засыпается щебнем, битым кирпичом, битой плиткой и штукатуркой, а сверху засыпается слоем грунта толщиной 30 см. Колодцы устраивают в самом низком месте, их количество зависит от площади участка.

Крупные деревья защищают сад  от переувлажнения.
Крупные деревья защищают сад от переувлажнения. Фото: Из личного архива/ Нина Дробышева

Альтернативные решения

На не слишком сырых участках можно обойтись без дренажной системы. Немного осушить почву помогут такие способы:

  • устройте садовый водоём. В него будет стекать лишняя вода с участка;
  • подсыпьте грунт. Чем выше участок, тем меньше воды на нём задержится. Этот вариант подойдёт для слегка заболоченных участков. Простая подсыпка грунта, причём лёгкого, водонепроницаемого, изменит ситуацию в лучшую сторону;
  • посадите деревья. Крупные лесные деревья, в особенности берёза, сосна, ель, высасывают из земли грунтовые воды. Также хорошо осушает почву сирень.

Кстати

На переувлажнённых участках происходит ряд негативных изменений:

  1. Почва становится бедной питательными веществами.
  2. Корни растений поражаются гнилью.
  3. В почве размножаются грибки, которые могут повредить растения.
Источник ➝

Ухаживаем за кроной. Все секреты обрезки деревьев

В феврале – начале марта настала пора подготовить садовые инструменты и сделать обрезку. Её результатом станет не только красивая крона: процедура продлит растениям жизнь и простимулирует плодоношение.

Создаём чудо-крону

Различают санитарную, формирующую и омолаживающую обрезку плодовых культур. При санитарной обрезке удаляют больные, повреждённые и сухие ветви. Задача формирующей обрезки – создание прочной кроны с равномерным размещением ветвей на стволе. Это делается для того, чтобы каждая ветвь освещалась солнцем и проветривалась.

У взрослых плодовых эта процедура предохраняет крону от загущения, регулирует плодоношение, продлевает активную жизнь.

Два перечисленных вида обрезки проводят регулярно.

А вот омолаживающей обрезке подвергают взрослые и старые деревья не так часто. Её делают в случае ослабления или прекращения роста.

Старые деревья омолаживают с помощью специальной обрезки, которую проводят в несколько этапов в течение 2–3 лет.

 

Три ценных совета

Начните обрезку с удаления сухих, слабых, больных или повреждённых, перекрещивающихся, растущих внутрь кроны ветвей.

Если вы хотите стимулировать процесс ветвления, то обрежьте побеги предыдущего года на одну треть.

Перед началом работ ознакомьтесь с правилами проведения обрезки, попросите опытного дачника продемонстрировать эту технику. Результат процедуры – красивая и гармоничная крона.

Инструменты и дезсредства наготове

Проверьте, есть ли в вашем арсенале все необходимые инструменты – специальная садовая (не столярная) пила, секатор, садовый нож. Инструменты должны быть заточены и смазаны, удобны в использовании.

Ветви, расположенные в верх­ней части кроны, обрезайте со стремянки, вам подойдёт лестница с плоскими ступенями высотой около 2 м.

 Совет.  Не используйте большие сучкорезы или пилы на длинной ручке.

 

Для замазывания срезов потребуется садовый вар или краска на натуральной олифе. В продаже имеются средства для обработки ран от разных производителей, в том числе с дезинфицирующим и заживляющим действием.

 Совет.  Наносите вар не втирая.

Ошибки начинающих

Поздняя обрезка. 

Часто садоводы не могут выбраться на участок в самом начале весны, эта операция откладывается на потом, когда её проводить уже поздно. Так, при среднесуточной температуре выше 5 °C начинается сокодвижение – активная подача воды с питательными веществами от корней дерева вверх. В этот момент проводить обрезку нельзя, так как из-за обилия сока невозможно замазать сочащуюся рану. Деревья будут истощаться, истекающий сок станет питательной средой для вредных микроорганизмов.

Другой момент – обрезку нельзя проводить во время сильных морозов. Рекомендуемая среднесуточная температура для этой операции – до –10 °C.

Опасные развилки.

Обращайте внимание на развилки ствола, когда 2–3 равноценных побега растут из одной точки и между ними образуются острые развилки. Такие развилки со временем обязательно сломаются под тяжестью урожая или снега. Не допускайте такого роста, обязательно удалите конкурентов, оставив наиболее сильный и растущий прямо побег.

Пеньки. 

Не оставляйте длинных пеньков при удалении ветвей, на них со временем проснутся спящие почки и появятся побеги. Другая опасность – усыхание коры и древесины – может спровоцировать некроз тканей и образование дупла. Срезайте ветки «на кольцо», не оставляя древесины.

Задир коры. 

Если предстоит спилить очень крупную ветку, то соблюдайте определённые правила, чтобы не появился задир коры, его трудно будет вылечить. Сначала подпилите ветку снизу, насколько пойдёт пила, отступив от ствола примерно на 30 см. Затем отступите дальше от ствола на 5 см и отпилите ветку. Она отломится под собственной тяжестью, поэтому придерживайте её. Оставшийся короткий сук отпилите по всем правилам под оптимальным углом.

Популярное в

))}
Loading...
наверх